Mensen betalen op geen enkele manier de werkelijke kosten van Jeansbroeken

Aug 31, 2020

Ze zijn misschien comfortabel, duurzaam en hoeven niet altijd te worden gewassen, maar de productie van jeans komt met een ander verhaal.

Je spijkerbroek heeft een enorme watervoetafdruk, en dat komt vaak uit gebieden met waterschaarste. Volgens een nieuwe studie zorgt het verbouwen van katoen en het produceren van denim voor veel waterstress op deze gebieden.

Jeans staan ​​al lang onder de radar vanwege hun grote waterverbruik. De VN schat dat er 3781 liter water nodig is om een ​​spijkerbroek te maken, van de productie van katoen tot de levering van het eindproduct aan de winkel. Dat betekent een uitstoot van 33,4 kilogram koolstofequivalent. Het maken van jeans heeft een van de grotere voetafdrukken in de mode-industrie. Maar als we de mode-industrie als geheel beschouwen, wordt het nog lelijker.

Krediet Quinn Dombrowski. Flickr

Elk jaar gebruikt mode 93 miljard kubieke meter water – genoeg om in de consumptiebehoeften van vijf miljoen mensen te voorzien. Volgens de VN is ongeveer 20% van het afvalwater wereldwijd afkomstig van het verven en behandelen van stoffen. Dit is waar jeans binnenkomen.

Het wereldwijde spijkerbroekmerk Guess Inc gaf Robert Vos, een onderzoeker bij USC Donsife in Californië, de opdracht om een ​​onderzoek uit te voeren naar het watergebruik in de toeleveringsketen. Vos bracht het watergebruik in kaart en identificeerde de hotspots in de productielijn. Hij ontdekte dat het meeste water wordt verbruikt door de grondstoffen voor de denim te produceren.

Het onderzoek toonde aan dat de faciliteiten die betrokken zijn bij de productie van denim zich grotendeels bevinden in hotspots, gebieden met een groot waterverbruik, hoewel er eigenlijk niet zoveel beschikbaar is. Dit omvat gebieden in Pakistan, Mexico, China en India en ook delen van Californië.

“Door de geografische context op te nemen in de levenscyclusanalyse van Guess-jeans, hebben we een onderzoeksresultaat gecreëerd met specifieke, bruikbare gegevens voor ons bedrijf en voor meetbare milieu-impact. Ik hoop dat de levenscyclusanalyses op grotere schaal worden verspreid, zegt Jaclyn Allen, hoofd duurzaamheid bij Guess.

De studie identificeerde ook enkele low hanging fruits – “prioritaire voorzieningen” waarin het verbeteren van het watergebruik relatief eenvoudig zou zijn. Desalniettemin zal het niet eenvoudig zijn om de productiecyclus van denim als geheel te veranderen. De wereldwijde toeleveringsketens zijn zo complex dat het voor een bedrijf moeilijk is om grote en onmiddellijke veranderingen door te voeren. Verandering is mogelijk, maar het begint met verantwoording van het bedrijf.

“Tegen de tijd dat je een kledingstuk krijgt, zijn er misschien tientallen bedrijven in verschillende landen betrokken bij de productie”, zei Vos in een persbericht. “Als de toeleveringsketen zo complex is, is het erg moeilijk voor een bedrijf om te reguleren hoe land en water diep in de toeleveringsketen worden gebruikt.”

Toch heeft het bedrijf al een reeks acties ondernomen dankzij het onderzoek van Vos. Dit omvat een groter gebruik van gerecycled en biologisch katoen en de ontwikkeling van denimstijlen zonder katoen, die gebruik maken van hernieuwbare, op hout gebaseerde en duurzaam geproduceerde materialen.

De onderzoeker zei dat er een betere overheidscontrole zou moeten zijn met betrekking tot etikettering en normen.

Consumenten moeten winkelen en mode anders gaan aanpakken, individueel en cultureel, aldus Vos. Niettemin maskeert de grote aanwezigheid van goedkope kleding de werkelijke kosten van veel artikelen, niet alleen op ecologisch maar ook op arbeidsgebied, met veel berichten over de bijna slavernij-werkomstandigheden in de modesector.

“Mensen betalen op geen enkele manier de werkelijke kosten van deze goederen”, zei Vos. “We betalen niet de kosten van de waterschade die ontstaat bij het maken van onze spijkerbroeken in Pakistan of India. Als een merk synthetisch materiaal gebruikt en het bijdraagt ​​aan klimaatverandering, zijn die kosten niet ingebouwd. “

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Case Studies in the Environment.